Мы можем осуществить Вашу мечту!

        Технология мощения природным камнем

                                                               фото89

В зависимости от выбранного вами камня и особенностей вашего участка вы можете выбрать тот или иной вариант мощения.

Выбирая способ укладки камня, необходимо учитывать тип почвенного слоя и уровень грунтовых вод. Иногда достаточно уложить камни на тонкий слой песка, в других случаях необходимо тщательно соблюдать технологический цикл.

Технология мощения предусматривает подготовку подосновы. Нужно помнить, что природный камень, выбранный для мощения, имеет естественные неровности, которые способствуют задержке воды, поэтому непосредственно до мощения необходимо делать планировку «корыта» глубиной 250 мм с водостоками и достаточно выраженным водоотводом. Профиль по сторонам площадки под мощения делают с уклоном около 1-2 градусов.

Для обустройства пешеходных дорожек или площадок под автомобили производят уплотнение грунта виброплитой, а во втором случае делают бетонную стяжку. Если же имеется риск, в связи с повышенной вибрацией, нестабильной плотностью или склонностью к сезонным подвижкам грунта, то рекомендуется делать бетонную стяжку марки 150-200 с армированием дорожной сеткой толщиной до 150 мм.

Идеальным строительным материалом для мощения является дикий природный песчаник - брекчия (рваный, неокантованный камень). Это могут быть плоские плиты с рваным краем из песчаника различных оттенков, кварцита, андезита, доломита, кварцитовидного песчаника, сланца. Использовать для мощения дорожек известняк без специальной защитной обработки не рекомендуется. Покрытие из рваного природного камня не только практично, но и декоративно. Работа с плитняком доступна любому, кто обладает познаниями в технологии мощения.

Если в качестве плитняка вы выбрали камень, толщина которого колеблется от одного до трех сантиметров, например, песчаник, то выкладывать его нужно на готовую бетонную плиту.
Подготовка основания сводится к заливке распланированного участка бетоном (бетонной стяжки). Когда стяжка готова, на этой площадке можно откалибровать камни по толщине, размерам и гладкости поверхности. Затем камни промывают со щеткой под сильной струей воды, сушат и раскладывают недалеко от площадки, чтобы видеть их конфигурацию.

Приступая непосредственно к укладке, определите самое видное место участка. Самый толстый, красивый и, желательно правильной формы, камень кладут на это место. Все остальные камни можно будет «подогнать» по высоте к этому камню с помощью клея. Затем подбирают второй камень максимально подходящий к первому камню, смыкающийся своим контуром с ним с минимальным зазором. Затем подбирают камень три, четыре, пять и т. д... В случае необходимости камни просто обрезают болгаркой с помощью специальных обрезных кругов. Такой «сухой» подбор камней позволит вам не тратить лишнее время, когда будет разведен клей.

Клей для мощения природным камнем используется специальный. Когда камни подобраны, можно укладывать их уже на клей. Для этого камни аккуратно снимают в обратном порядке. Нижнюю часть камня смазывают клеем для камня. Его разводят до состояния жидкой сметаны, используя шпатель или мастерок. Опустевшую площадку тщательно очищают (выметают, моют). Клей для камня можно разбавить цементом или мелким просеянным песком в пропорции 1:2, доведя смесь до консистенции густой сметаны. Клей должен быть однородным и пластичным. Если необходим эффект контраста, то цемент лучше брать белый. Клей на площадку наносят специальным мастерком с некоторым избытком, не оставляя никаких полостей. Если в полость потом попадет вода, то камень зимой расколется или его оторвет. На раствор укладывают первый камень, встав на камень всем своим весом, его максимально придавливают, чтобы максимум клея было выдавлено из-под камня. Излишки клея мастерком убирают обратно в ведро. Далее таким же образом укладывают второй и последующие камни, сначала прижимая сторону, которая примыкает к уже уложенному камню, а затем прижимают и противоположную сторону. Излишки клея также убирают. Укладывая камни, следите за уровнем покрытия, выравнивая по первому камню.

Когда клей еще не затвердел, но уже схватился, как правило, на следующий после укладки день, с помощью металлической щетки можно прочистить площадку большим количеством воды, тогда размытый водою клей примет формы вогнутой ложбинки. Пока клей окончательно не затвердеет, в течение нескольких дней площадку нужно сбрызгивать водой. При высыхании камни посветлеют. По желанию, покрыв площадку пропиткой для нат. камня, вы сможете закрепить вид мокрого камня.
В случае если вы приобретете плитняк (песчаник, сланец, андезит и т. д. ) с толщиною камня свыше 3 см, способ укладки камня возможен другой.

Сделав разметку участка, подлежащего мощению, необходимо снять соответствующий слой почвы.
Качество любого дорожного покрытия в основном зависит от правильности выбора основания. При этом учитываются предполагаемые нагрузки, особенности почвенного состава и прочее. Если по дороге предполагается интенсивное или большегрузное движение, то глубина основы должна быть не менее 50 см с 30 сантиметровым слоем песка, на хорошо несущих грунтах - около 30 см, с 10 сантиметровым слоем бетонирования.

Пешеходные дорожки потребуют песчано-гравийного основания глубиной 30 см, с бетонной стяжкой толщиной от 5 см. Нужно помнить, что каждый слой (по 5-7см) щебня и песка необходимо трамбовать, поливая водой.

Изготавливая основу под покрытие, нужно сделать дренажную систему, которая обеспечит отвод воды в нижние слои почвы. Это имеет особое значение при тяжелых глинистых почвах.

Само мощение камнем начинают с двух крайних рядов. Бортовые камни кладут на специальный бордюр с уступом или на цементный раствор, делают зазоры между камнями размером не менее 2-3 мм. Зазоры заполняют мелким песком или сухой смесью, трамбуют, вновь засыпают и проливают водой.

При художественном мощении помимо знания технологии укладки необходимо хорошо знать об особенностях используемого камня и иметь художественный вкус. Мощение гранитной брусчаткой имеет свои особенности. Существуют три основных типа укладки камней: дуговая, рядная и произвольная. Каждый такой тип имеет свои варианты и способы соединения камней. Природный камень часто укладывают в сегментно-дуговидный или чешуйчато-дуговидный рисунок. При рядной укладке камни также можно укладывать в разбежку с большими зазорами, которые можно заполнить гарцовкой или грунтом, засеянным травой.

При обычных вариантах рядовой кладки колотой брусчатки, имеющей довольно значительные (до 10%) допуски по линейным размерам, швы получаются ровными в одном направлении. В связи с этим необходимо определить направления швов и рядовки. Чаще всего швы делают в направлении движения. Если выкладывать ровные швы во всех направлениях, то их ширина возрастает. В планировочный слой устанавливают крайние камни, для указания уровня и направления кладки протягивают нитки. На выложенную ранее сухую смесь с помощью резиновых молотков укладывают камни не менее чем на 1/3 высоты. На уложенную брусчатку насыпают гарцовку и прометают не менее четырех раз. Если вы хотите уложить брусчатку фигурно, то используйте лекала.

Одним из декоративных украшений территории из брусчатки, может стать мозаичный круг. Чтобы выложить его в качестве основания нужно взять песок, перемешанный с цементом (гарцовка). Кладку ведут, начиная от центра круга, постепенно продвигаясь к периферии, камни укладывают, слегка подбивая их молотком. Размер камня также увеличивается от центра. Поверхность круга должна иметь небольшой уклон. Через 5-6 рядов камни трамбуют. Если круг выложить разноцветными камнями, то фигура будет смотреться более привлекательно. Пространство между камнями заполняют гарцовкой, остатки заметают метелкой в швы. Возможен и иной способ заполнения швов. Пространство между камнями вычищается с помощью скребка на глубину 3 см, а затем заливается смесью кварцевого песка и двухкомпонентной связующей эмульсии. В конце работы в центр круга укладывается красивый гранитный камень.

Если вы располагаете различными природными камнями, вы можете применить мощение с помощью, так называемой художественной «геометрии». В основе этого способа лежат противопоставления различных форм и структур природных камней. Применяя различные способы соединения (перевязи) камней, умело варьируя их по цвету, вы сможете уложить камни самым причудливым и красивым образом.

Комфорт на участке зависит не только от правильного размещения дорожек и площадок, но и от их покрытия, типов которого придумано огромное множество. Тут и утрамбованный песок или отсыпка из гальки, асфальт или бетон, деревянный настил и коротко стриженый газон... Но ни одно из них не сравнится по долговечности, разнообразию рисунка и красоте с мощением натуральным камнем. Выбор покрытия дорожек определяется многими факторами. Среди них - условия на участке, стилистическое решение сада, предполагаемая нагрузка и долговечность и, наконец, финансовые возможности владельца.

Технология мощения тротуарной плиткой

фото79

Дорожки или площадки, выложенные тротуарной плиткой, только в том случае будут выглядеть красиво, если работы станут производиться с большой аккуратностью. Тротуарную плитку специалисты рекомендуют укладывать на цементный раствор, выложенный на гравийно-песчаную подушку. При устройстве основания в первую очередь укладывается речной песок (толщина слоя 2-5 см), затем мелкий гравий слоем 2-3 см и снова речной песок слоем 2-5 см.

Цементный раствор, на который будет укладываться тротуарная плитка, готовится с добавлением песка (на 1 часть портландцемента используются 4 части мелкого просеянного песка). Он должен быть нанесен слоем не менее 2 см. Тротуарная плитка также часто укладывается на сухую цементную смесь (1 часть цемента на 4 части просеянного речного песка). Такие работы, однако, можно проводить только в том случае, если температура воздуха на улице не ниже +5 °С. Только в этом случае можно обеспечить прочность покрытия. Влажность сухой цементной смеси не должна превышать 1%.

Сухую цементную смесь слоем 2-2,5 см нанесите на подготовленное, хорошо утрамбованное основание. Не следует покрывать этой смесью сразу весь участок мощения. Чтобы обеспечить прочность укладки, достаточно покрыть смесью основание шириной в 4-6 рядов плиток. Сухую цементную смесь увлажните водой с помощью лейки, а затем слегка присыпьте увлажненную полосу сухим цементом. На такое основание уложите ряд тротуарных плиток и только после этого переходите к увлажнению следующей полосы. Тротуарную плитку можно также укладывать на утрамбованный песок. Такая сухая укладка плитки не менее прочна, если песок хорошо утрамбовать, а уже уложенную плитку уплотнить трамбовкой или специальным приспособлением - виброплитой.

Если тротуарной плиткой вы планируете вымостить неширокую садовую дорожку, то сначала рассчитайте то количество плиток, которое должно проходить по ширине с учетом использования краевых плиток. Выложив для проверки без уплотнения и без использования раствора первый ряд, убедитесь в том, что между плитками остаются минимальные зазоры. Чтобы зазоры были одинаковыми, воспользуйтесь шовообразователем. Только после этого приступайте к собственно укладочным работам. В том случае, если тротуарной плиткой планируется вымостить большую площадку, работы следует вести в несколько ином порядке. Плитка будет уложена ровными рядами с соблюдением рисунка только в том случае, если предварительно установить маяки.

Площадку четырехугольной формы разделите на четыре равные части. Для этого вбейте в землю четыре колышка у середины каждой стороны прямоугольника и натяните между этими колышками крест-накрест шнуры. Проверьте прямоугольность между двумя линиями. Это можно сделать с помощью большого угольника. Если этого приспособления не оказалось под рукой, то поступите следующим образом. От точки пересечения двух шнуров отметьте по одной линии 90 см, а по другой - 120 см, а затем измерьте расстояние между полученными точками. Если расстояние равно 150 см, то шнуры, пересекаясь, действительно образуют прямой угол. Насыпьте чистый сухой песок «в ниточку» по шнурам, чтобы отметить линии, по которым начинается работа.
Сначала следует провести проверочную укладку плиток. Если плитки располагаются параллельно сторонам прямоугольника, то, начиная с угла, отмеченного в центре площадки, уложите плитки «всухую» и убедитесь, что вместе с краевой плитки точно укладываются в подготовленную площадку для мощения. Если остается небольшой зазор, то площадку для строительных работ нужно несколько увеличить по всему периметру, ведь разбивать тротуарную плитку не рекомендуется.

Первую, маячную, плитку нужно уложить на раствор так, чтобы один ее угол находился на пересечении проведенных линий. Прижмите плитку к основанию всем весом и рукояткой кельмы осаживайте ее по краям до тех пор, пока ее стороны не расположатся строго по отмеченным продольным и поперечным линиям. Остальные плитки первого ряда укладывайте по шнурам в двух направлениях от первой плитки. Следующий ряд укладывайте, плотно прижимая плитки одну к другой. Заполняйте пространство между двумя уложенными рядами в пирамидальном порядке, то есть каждая плитка должна прижиматься к двум другим, уложенным ранее. Уложив плитки на четвертой части всей площадки, точно таким же образом поочередно заполняйте плитками остальные три четверти. В процессе работы периодически измеряйте расстояние от центра до уложенного ряда. Это связано с тем, что тротуарные плитки могут иметь разброс размеров, и такие измерения помогут исключить перекосы.

                                                         Укладка тротуарной плитки по диагонали

 

Если вы планируете укладывать тротуарную плитку по диагонали, то сначала нужно выложить диагональные плитки вдоль линий, перпендикулярных сторонам прямоугольника, в одной четверти площадки, а затем дополнительно выложить ряд по биссектрисе, разделяющей прямой угол пополам (рис. 26). Только после этого приступайте к выкладыванию остальных плиток: выложенные маячные ряды обеспечат аккуратность проводимых работ и плитка будет уложена без перекосов.

Если вы планируете вымостить тротуарной плиткой площадку произвольной формы, то сначала разметьте на ней наибольший прямоугольник. Работы ведите по уже предложенной схеме, не используя лишь краевые плитки. После заполнения плиткой всего пространства прямоугольника приступите к выкладыванию плитки на остальной территории площадки. После окончания работ по укладке тротуарной плитки нужно заделать раствором щели между отдельными элементами покрытия. Для этого из готовой смеси и воды приготовьте полужидкий цементный раствор. Перемещая скребок по каждому стыку под небольшим углом к нему сначала в одном, а затем в другом направлении, заполните щели раствором. После этого слегка протрите плитки мокрой тряпкой, удалив излишки раствора. После начала затвердевания раствора еще раз пройдитесь по основанию влажной тряпкой, чтобы окончательно очистить плитку.

Помните, что после застывания раствор сделает покрытие водонепроницаемым, поэтому позаботьтесь о стоке воды с вымощенной площадки во время дождя. Для этого вдоль полотна при установке бордюров вам нужно будет предусмотреть систему линейного дренажа.

Укладывая плитку, не стремитесь сделать поверхность идеально ровной. Чтобы обеспечить хороший сток воды, вымощенная поверхность должна иметь небольшой (1-3°) уклон в сторону дренажа. В этом случае можно обойтись и без бордюров, а фиксация площадки обеспечивается за счет уложенных на цементный раствор краевых плиток.

Если плитки укладываются «всухую» на песчаную подушку, то зазоры между ними можно делать шириной 2-10 мм. Впоследствии эти щели между отдельными элементами основания заполняются не цементно-песчаной смесью, а сухим песком. При таком способе укладки вода не собирается на поверхности плитки, а уходит в грунт. Слой гравия в основании не позволяет воде подниматься наверх, поэтому плитка остается сухой в любую непогоду, что, несомненно, увеличивает срок ее службы.

При желании тротуарную плитку можно уложить «вразбежку», оставляя между отдельными элементами мощения зазоры шириной 3-5 см. После окончания укладочных работ заполните эти щели плодородной землей и засейте газонной травой. Очень оригинально выглядит мощеная дорожка, выложенная тротуарной плиткой с зазорами в 5-10 см. Впоследствии эти щели следует заполнить мелким гравием. Дренаж при таком способе мощения не предусматривается, так как вода уходит в нижние слои основания через гравий.

Наши контакты
Адрес:
195299 Санкт-Петербург ул. Руставели д. 68 лит. А
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб-Вс с 10:00 до 17:00
Остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами
Рейтинг@Mail.ru http://st-petersburg.dorus.ru/: Благоустройство